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在蓝色土耳其,感受博德鲁姆这座城市自带的古希腊荣光

发布时间:2018-03-20 来源:昆明养生网

虽然早已成为欧洲人的度假胜地,但是博德鲁姆尚未被亚洲人所熟知。三千年前,古希腊人在这里乞求神谕,古罗马人修建神庙;历史之父希罗多德在这里出生,提出“体液学说”的另一个医学之父希波克拉底则出生在离这里几十海里的小岛上;这里是罗马皇帝安东尼和埃及艳后航行去罗马必须经停的驿站;而波斯人在这里修建的城堡固若金汤,以至于这里成为亚历山大大帝一生中唯一一次请求休战的羞辱之地。

爱琴海派对圣地

博德鲁姆,白色的房子守望着蔚蓝的爱琴海

漂亮的哈利姆女士染着一头金色的头发,穿着得体的职业白领制服,显得颇为精明能干。她是我在从伊斯坦布尔飞往博德鲁姆的飞机上认识的新朋友。作为一名从事商务纠纷的名律师,在她眼中,土耳其绝非仅有帕慕克和索菲亚大教堂。在短短的几十分钟飞行里,她为我开列了一个长长的博德鲁姆旅行清单,作为回报,我为她普及了一下去中国旅行的基本知识。

父凯末尔肖像和国旗悬挂在博德鲁姆的路上

与土耳其的邻居、爱做削鼻手术的伊朗人一样,土耳其人也希望自己看起来更象西方人。很多土耳其妇女都喜欢把自己的头发染成金色,哈利姆女士只不过是其中一位。每年4月到10月,成千上万更货真价实的、金发碧眼的欧洲人会飞到这里来度假,寻找温暖的阳光和沙滩。据说,土耳其南部海边度假分为三大阵营,夏天一到,安塔利亚就会是德国人的天下。而等天气稍热,博德鲁姆就是英国人的地头了。这个夏天,小镇上光着膀子、穿比基尼晃悠的,全是英国人、德国人或者荷兰人。

城里的清真寺宣礼塔高耸入云,也算是在这个已经世俗化的国家中的宗教提醒

无法用言语来形容在博德鲁姆,由白色和蓝色所拼凑成的美。在蔚蓝的爱琴海边连绵起伏的山峦上,错落着双层的白色房子,这种极致的组合,让人顿觉其他色彩均是多余。事实上,已经无法追溯这种白房子的起源,对岸的希腊,北非的摩洛哥,海岸线上皆有白色音符的涌动。就像云南某拉祜族村子禁止村民在漂亮的房子上加盖太阳能一样,近来博德鲁姆市政府也出台法律禁止出现白色以外的房子。当然,纯天然的石头房子除外。

博德鲁姆南部的Bites海滩上,一个小女孩在试水

从18世纪遗留下来的古风车遗址往下眺望,博德鲁姆城堡和爱琴海尽收眼底。最近十年,一些土耳其本土和国际上的知名作家、艺术家聚集在博德鲁姆的一些小岛上盖房子,搞创作。明星、富豪开着豪华游艇纷至沓来,他们在岛上购置豪宅,呼朋唤友。港口上停泊的游艇桅杆如收获的稻杆般密集,一些游船和当地渔民的小船只穿梭其间,土耳其小男孩Musab就是其中之一。当我看到他的时候,他正在他的渔民小朋友的船上摆弄渔网,他的父亲也是一个在岛上创作的画家。过去的博德鲁姆人以打鱼为生,而现在,旅游业成了这片地区的主要收入来源。

帆船大赛现场

逗留期间,正赶上一年一度的博德鲁姆国际无动力木帆船比赛,我们的导游带我们乘坐游艇至爱琴海深处,找了一个好的观摩角度,看海面上千帆争渡。那日一时风平浪静,几十艘帆船熄掉发动机,把船头拨向北,而待风起云涌之时,海面上飘起朵朵白色的叶子,风中船夫的号子声时隐时现,各家见风使舵,一起向欧洲某处进发。

历史之父和世界七大奇迹

海岛附近,一艘银河号小游船在河道中航行

当站在博德鲁姆高处眺望,对面的希腊科斯岛屿历历在目,近在咫尺。在古希腊时期,博德鲁姆曾被称为哈利卡那索斯,地理书上耳熟能详的希罗多德—这位以文学方法描述希波战争的历史之父在这座城市出生,并生活了很长时间。

安塔利亚附近的阿波罗神庙

当来到摩索拉斯陵墓低矮的废墟堆里,人们会不禁感叹岁月的无情。这座修建于公元前350年左右的“金字塔”,相当于20层楼高,被列为古代世界七大奇迹之一,而且是除了埃及吉萨金字塔以外,目前仅存的可以窥见当年风貌的奇迹。墓主是波斯帝国在当地的总督摩索拉斯夫人,这座墓是为她的夫君和她修建的。如泰姬陵一般,有许多伟大的建筑是以爱情的名义留存给后人的。虽然摩索拉斯陵墓没能留在我们的视线里,却留在了我们的舌头上。据考证,今日英语中“陵墓”一词即源自摩索拉斯的名字。

一家现代化的游乐场挨着古罗马造型的拱门

摩索拉斯陵墓毁于一次地震,那些废弃的巨石,在荒废野外几百年后,于15世纪被来自希腊罗德岛的十字军搬去盖了博德鲁姆城堡。这个城堡虽然没有如附近的阿勒颇城堡宏伟,却占据了最有利的地形,它俯瞰整个港口和滨海大道,扼守博德鲁姆城出海的要道。入口处,几棵巨大的廊柱上依稀留着陵墓的印记,在廊柱的一侧,希罗多德的塑像高高耸立。

水下考古博物馆玻璃厅展出精美的古代古代玻璃器皿

在博德鲁姆城堡里有一座水下考古博物馆。中东地区素来以玻璃器皿闻名世界,躺在这个博物馆里的玻璃器皿全部来自11世纪初的一艘沉船,经考古学家考证,失事船只当时从事拜占庭王国和法蒂玛王朝之间的海上玻璃贸易,在接近罗德岛的土耳其海岸港口Ser?eLimani沉没。在黑漆漆的博物馆里,一叠由玻璃制成的砝码在微光下晶莹剔透,让人见了怦然心动。何曾想,这个当年威风凛凛的城堡,如今成了世界上最完善的一个水下考古博物馆。美其名曰考古,其实是收集了历史上著名失事船只的残骸和船内遗物,那些精美的中古时期的商品和艺术品,因为海洋和泥土的胶囊式保护,得以非常完美地保存。据场馆人员介绍,博物馆还为专业的潜水爱好者提供很有挑战性的潜水服务,带领潜水者潜入沉睡多年的失事船只进行水下探秘。

石榴之城

石榴作为地中海地区最古老的水果之一,在博德鲁姆的大街上自然随处可见

从博德鲁姆乘夜车来到附近的小城西戴,在睡梦中浑然不知许多羊羔一夜之间已经被这里的人送往西天,用以庆祝古尔邦节的到来。古尔邦节里的宰羊,藏着《古兰经》里替罪羊的真正来历,是对人的意志的一种考验。随处可见的清真寺提醒着人们,土耳其依然是伊斯兰国家,但在这样一个阳光和煦、大海蔚蓝的地方,你很容易理解为何太阳会占据信仰的中心,而为何古罗马人会选择在这里修建代表着光与音乐的阿波罗神庙,为何安东尼会选择在这里向埃及艳后求婚—尽管这仅仅是一种传说。

土耳其特色的?orba汤店

向导Tibet是个精明能干的小伙子,从他的繁忙能看出西戴的受欢迎程度。导游不过是兼职,他平时的职业是娱乐经理,负责组织举办各种和文艺娱乐相关的项目。在我看来,Tibet的工作继承了西戴几千年的城市精神—娱乐。海盗活动和奴隶贸易让西戴繁荣起来,当时的地产所有者都和娱乐行业有着千丝万缕的关系,后台老板都是奴隶主或者海盗王。他们资助剧院、角斗场、浴场的兴建,供他们自己娱乐消遣。步入西戴小镇,仿佛进入一个古希腊罗马影视城,不一样的是,这些布景竟然全部货真价实。

风车遗迹附近,一个卖石榴汁的摊贩

在西戴出土的古代铸币上,能很容易找到石榴的影子。在古希腊语里,西戴的意思就是石榴。而这也和波斯人最早开始种植石榴的历史吻合。阿波罗神庙残留的五根巨大石柱耸立在深入爱琴海的白色沙滩上,是西戴辨识度最高的标志建筑。其余的残垣断壁像搁浅的鲸鱼一样,横七竖八地栖身在四周,给人无尽的荒凉感。我用脚步丈量了一下,最近的石柱离海边一共五十六步。如果神庙没有倒塌,可以想见在海边的巍峨壮观。试想,当年安东尼大帝如果真把这座神庙作为礼物献给克娄巴特尔,又有谁能拒绝这种诱惑呢?

安塔利亚,一家专门售卖土耳其甜品和点心的商店

吕底亚人、波斯人、亚历山大大帝、拜占庭人、塞尔柱人、奥斯曼土耳其人,除非具备历史学家缜密的知识,要想去仔细辨认和记住西戴历史上各个朝代和王国的更迭,还真会是一件很让人沮丧的事情。那些把历史刻写在不会腐烂的材料上的人占了便宜,它们总是最先以各种新颖鲜艳的图案被复制在明信片、香烛、丝巾或者手提布袋上,五国十代的历史被浓缩成一个朝代的英雄或者名伶。甚至连这些可怜的仅存硕果,也可以被趋之若鹜赶来的游客以无比的想象力随意篡改,颠倒是非。

一个包着传统头巾的女孩走过麦当劳店

记得当我在那个古罗马浴场改成的博物馆商店出来,我后面传来一对游客的谈话声:

“听说这里过去是一个浴场?”

“是啊,这里是最古老的土耳其浴室。据说亚历山大大帝和埃及艳后就是在这里洗过!

,让快乐来的更猛一些。

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